CUARTO DÍA DE TREKKING. Lupra - Larjung. 24/08/2011

Amanecía en Nepal y aún seguía con nosotros el sentimiento de miedo. Las sensaciones del día anterior nos habían dejado en estado de shock. Y es que la noche previa habíamos quedado con un chico nepalí para evitar mayores problemas. Acordamos que él nos acompañaría hasta que consiguiéramos volver a la senda marcada para el trekking porque además teníamos que enfrentarnos nuevamente al turbio río. Y nos producía terror. No queríamos volver a vernos en la misma tesitura que la jornada anterior. Sin embargo, con el amanecer, el chico no apareció, nos había abandonado. No estábamos dispuestos a retornar solos así que intentamos convencer al joven que trabajaba en nuestro hotel y generosamente accedió a venir con nosotros.

Pasamos por unos precipicios increíbles y peligrosos. Cualquier traspiés era una muerte segura. Apenas cabía nuestro pie entero en la delgada línea que nos permitía seguir avanzando. Además la sujeción era mínima ya que todo estaba repleto de piedras sueltas que podían complicarnos la aventura. A pesar de todo, nuestro amigo nepalí iba con unas simples chanclas y deambulaba por las montañas como si sus sandalias fueran garzas aguerridas.

Pese a todo pronto conseguimos bajar a la altura del río, que conseguimos pasar gracias  a la ayuda de nuestro guía-acompañante. El agua estaba congelada.

Así continuamos nuestro camino solos. Los ánimos eran ya muy diferentes. Habíamos pasado el río y habíamos conseguido llegar nuevamente a la senda marcada. Pero habíamos perdido mucho tiempo el día anterior así que decidimos coger un autobús local que nos acercara al menos hasta Marpha, que es desde donde habíamos previsto llegar el día anterior.

Acuciábamos el cansancio. La jornada previa nos había dejado tocados. Pero ahora empezaba una nueva parte del trekking. Habíamos pasado la zona árida y ahora se abría ante nosotros un panorama verde y vistoso, que nos hacía pensar en paisajes más propios de la selva que del propio Himalaya. Comenzaban a asomar arrozales así como plantaciones de marihuana que aparecían de cualquier esquina.

Mientras tanto íbamos pasando por multitud de pequeñas aldeas, con apenas dos o tres calles, donde todos los lugareños mostraban una sonrisa y siempre nos saludaban con un 'Namaste!'. He viajado por muchos lugares del mundo y sin embargo he conocido a pocos pueblos tan agradecido y generoso como el nepalí. Además sus gestos y pequeñas costumbres no dejaban de sorprendernos. Por ejemplo, en las puertas de las casas era habitual ver a las mujeres expurgarse unas a otras los piojos.

La marcha avanzaba y con ella nuestro cansancio. Se acercaba la noche y empezamos a buscar algún sitio donde alojarnos. Nos encontrábamos lejos de los pueblos más amplios y con mayores posibilidades de alojamiento, lo que sumado a que era temporada baja, nos hizo realmente difícil encontrar algún lugar medio en condiciones donde pasar la noche.

Llegamos a Larjung a las puertas del anochecer. No nos atrevimos a seguir caminando por miedo a que la noche nos cayese encima. Así nos recorrimos los escasos tres lodges que había en esta pequeña aldea. Eran terriblemente dantescos así que dentro de lo malo elegimos los menos malos. Pagamos lo equivalente a 50 céntimos de Euro por habitación bajo el compromiso de comer algo por la noche allí. 

TERCER DÍA DE TREKKING: Muktinath (Jarkot) - Lupra / 23-08-2011

Llegamos al ecuador del trekking. La jornada amanecía con mayor visibilidad que los días anteriores. La nubosidad monzónica nos daba una tregua y ya podíamos ver picos nevados. Eran las seis de la mañana y nuestro objetivo era llegar a Marpha, destino que alcanzamos dos días después.

Durante el día anterior, con las copitas de vino local, habíamos estado debatiendo el trayecto que haríamos al día siguiente. Los dos primeros días de subida los teníamos que bajar en esa misma jornada. Eso no significaba que la caminata fuese excesiva sino que tardamos dos días en subir de manera concienzuda para evitar el tan temido mal de altura. 

Cuando estuvimos en Pokhara compramos un mapa, a importante escala, del trekking que estábamos realizando y vimos que había un camino alternativo para hacer esta bajada. Por ese sendero no tendríamos que volver por los mismos paisajes que habíamos hecho los días anteriores y así podríamos dar rienda suelta a la aventura y experimentar nuevas vistas. Joserra se oponía. Debíamos cruzar el río en un par de ocasiones, según el mapa, y el primer día de trekking ya vimos que con el monzón iba muy avivado. Además tampoco sabíamos si existían puentes. Aun así decidimos aventurarnos y empezamos la caminata por el camino alternativo. Teníamos ante nosotros la jornada con las mejores vistas y con las vivencias más intensas.

Vivíamos unos días de enorme felicidad. Estábamos en el Himalaya y éramos conscientes, porque así nos lo hacíamos recordar cada día, que este viaje jamás lo olvidaríamos. Estábamos ascendiendo la cordillera que acerca el cielo al ser humano. Los pueblos de la montaña que tanto nos estaban enseñando. En definitiva, estábamos viviendo experiencias únicas en un marco inigualable.

Pero la felicidad, como siempre, estaba llena de pequeños cortocircuitos. Al enfrentarnos a un camino secundario las indicaciones y el propio sendero no estaban bien marcados. En cuanto salimos dudamos entre varios caminos, pero aún había gente alrededor a quien preguntar. Sin embargo a los 15 minutos ya no había nadie y tomamos el camino equivocado. 

Empezamos a cruzar el río con el consecuente protocolo: me quito zapatos, me remango, me los cuelgo al cuello, cruzo, me limpio los pies de barro, me pongo calcetines, zapatos, etc. 

Ese pequeño inconveniente no era más que una simple anécdota. Lo peor estaba aún por llegar. Tras pasar por ese riachuelo iniciamos la caminata por caminos embarrados por las lluvias monzónicas, a lo que habría que sumar los campos de arrozales. ¡Una odisea traspasar aquello! ¡Parecían arenas movedizas! Un simple paso hundía las botas casi hasta las rodillas y cuando querías salir parecías atrapado. Joserra se cayó. Y los barrizales parecían no terminar. Finalmente, tras una hora de verdadera angustia conseguimos llegar a una zona más seca. El problema estaba claro. Nos habíamos perdido y no sabíamos cómo seguir el camino. Además llevábamos unas tres horas andando y seguíamos muy cerca del pueblo donde habíamos pasado la noche. 

David decidió armarse de valor e iniciar una desesperante subida por si desde lo más alto podía vislumbrar algún sendero que estuviese marcado. Mientras, el resto esperábamos abajo impacientes. El nerviosismo provocó alguna pequeña disputa y algún que otro chillido. David de repente desapareció de nuestra vista. Comenzamos a chillar, pero no contestaba. Empezamos a asustarnos y a increparnos unos a otros. Debíamos volver por donde habíamos venido, aunque tuviéramos que pasar nuevamente por las 'arenas movedizas'. 

De repente David volvió a aparecer a nuestras vistas. Había encontrado un cabrero que le indicaba que el camino a Lupra era por donde él estaba andando. Teníamos que subir. Nos acababa de salvar, David y el cabrero, de volver sobre nuestros pasos. (La pequeña figura a lo alto de la montaña en la imagen era David).

El resto conseguimos subir. Allí seguía el cabrero charlando con David. Nuevamente nos indicó y decidimos continuar la marcha. Habíamos perdido demasiado tiempo.

Nuestro objetivo se encontraba a 3.700 metros de altura. Sabíamos que a partir de ahí el recorrido sería de bajada hasta Lupra. Nuestro destino estaba más cerca, pero ese día aprendimos que lo que para un cabrero del Himalaya se hace en una hora, para nosotros se hace en cuatro.

Al llegar a lo más alto vivimos un momento de euforia. Lo habíamos conseguido. Estábamos a 3.700 metros de altura y pese a todos los inconvenientes del día lo habíamos logrado. De todos modos no quisimos perder demasiado tiempo y pronto afrontamos el empinado descenso hacia Lupra. Las rodillas se resentían, pero la confianza en llegar pronto nos animaba. Ya veíamos el río a lo lejos. Y pronto vimos un caserón en pleno Himalaya.

"No way! No way!", nos gritaban insistentemente desde el caserón. Nosotros nos dirigíamos hacia el río para atravesarlo, pero comenzamos a dudar. ¿Querían decirnos que por ahí no era el camino correcto? Como ya habíamos andado demasiado en vano ese día decidimos acercarnos al caserón y preguntar. Más valía desviarnos un poco que andar en vano. Al llegar, un hombre mayor nos pidió unas 800 rupias por llevarnos a Lupra. Según este hombre el río no se podía atravesar y solo podríamos llegar a Lupra bordeando las montañas, algo que por nosotros mismos jamás podríamos conseguir.

Así fue como pronto comenzamos nuevamente a discrepar. Ángela y Joserra querían evitar problemas e irnos con él, pero David y yo pensábamos que nos estaba tomando el pelo porque apenas 30 minutos antes, un par de cabreros jóvenes nos habían indicado que podíamos cruzar el río perfectamente ayudándonos de los palos.

Finalmente decidimos obviar al hombre mayor y seguir nuestro camino. Afrontábamos otra bajada imponente, pero nuestro destino estaba ya muy cerca.

Ahí empezó nuestro verdadero calvario. El caudal del río hacía imposible cruzarlo. Podíamos hacerlo, pero nos arriesgábamos a caer por la fuerza del agua y que las consecuencias fueran terribles. Solo había dos opciones. O jugarnos la vida cruzando o volver al caserón y pagarle al anciano las 800 rupias para que nos llevara a Lupra. Investigamos los márgenes del río. Pero no había muchas posibilidades. El agobio iba en aumento y los reproches también. David y Joserra, intentando buscar alternativas, se metieron en el lodo a más allá de las rodillas. No podían salir porque a cada impulso se enterraban más. Ahí fue cuando decidimos volver. No podíamos seguir jugando a ser Indiana Jones cuando nuestras experiencias por las montañas se resumían a mirarlas a través de una chimenea en casas de campo rurales de España.

La vuelta fue desesperante. No teníamos agua. Empezaba a anochecer y las fuerzas eran inexistentes. El propio cansancio hacía que no pudiéramos responder de nuestro cuerpo y, en ocasiones, nos "asomábamos" demasiado a la ladera. No podíamos controlar el cuerpo. Llevábamos 10 horas andando sin parar por el Himalaya sin ni siquiera haber parado a comer. Joserra tenía los labios blancos. Un claro síntoma de deshidratación. Pese a ello, sacó fuerzas de flaqueza y dirigió al grupo hasta el caserío. 

"Help! Please help!", gritaba incesantemente. Pero allí no había nadie. El agobio hizo asomar algunas lágrimas.  La desesperanza se había adueñado de nosotros. Se hacía de noche y no podíamos retroceder. Era impensable andar otras 10 horas consecutivas y más con la noche encima. Cruzar el río tampoco era una opción. Y nadie aparecía ya por las montañas. El resto seguíamos subiendo esperando que Joserra nos diese alguna buena noticia. Pero esta no llegaba.

De repente escuchamos. "Allí hay alguien. HEEEEEEELPPPPP!!!!", gritó Joserra desesperadamente. Eso nos dio fuerzas para terminar el ascenso. El hombre mayor acompañado por dos jóvenes y un cabrero estaban dentro de la casa y salían con nuestros chillidos. Se acercaron de inmediato porque al llegar a la casa los cuatro nos tiramos al suelo. ¡¡¡NO PODÍAMOS MÁS!!! Nos dieron una botella de agua enseguida. No nos importó ni chupar de ella después de haber tenido mil cuidados hasta con el agua embotellada. En esta ocasión era señal de supervivencia. Uno de los cabreros se ofreció a llevarnos rodeando las montañas, tal y como el hombre mayor nos dijo. Teníamos que emprender el viaje pronto. La noche caía y estábamos aún a dos horas. Volvimos a beber e iniciamos el viaje. Ya relajados. Habíamos encontrado un salvador en las montañas. Desde ese momento sabíamos que ese hombre nos estaba salvando la vida. Teníamos mucho que agradecerle.

Junto a nuestro amigo nepalí pasamos por zonas nada turísticas, repletas de belleza y con multitud de fósiles. Este chico caminaría dos horas para dejarnos en Lupra y entonces retornar por el mismo camino otras dos horas, recoger sus cabras y volver a su pueblo, a tres horas de allí. Y pese a ello lo hizo por nosotros. Sin pedirnos nada a cambio. Este hombre nos demostró cuánto teníamos que aprender de ellos. Su humildad, nobleza y generosidad nos llevó a un camino de dos horas en el que nos cuestionamos nuestra forma de vida. El mundo occidental está inmerso en una burbuja egoísta y narcisista en la que no vemos más allá de nuestros ridículos problemas, en la mayoría de ocasiones. Una cura de  humildad fue lo que supuso esa jornada para nosotros.

A la llegada a Lupra nos dirigió directamente al único lodge existente en esa pequeña aldea. Además se encontraba cerrado porque lo estaban preparando para la temporada alta, ya que era de reciente construcción. Nosotros lo estrenamos. 

A la noche era todo tan lúgrube, que después de esa triste jornada decidimos pasar la noche en una misma habitación charlando de todo lo acontecido. La imagen era desoladora. Ratas pululando por fuera de la habitación y unas camas  un tanto tétricas. No teníamos más remedio que dormir allí. Pese a todo nos supo a gloria. Habíamos conseguido llegar. Exhaustos, llenos de barro, hambrientos y con una sed terrible, pero llegamos. Ahora solo tocaba descansar.

SEGUNDO DÍA DE TREKKING: Kagbeni-Muktinath (Jarkot) / 22-08-2011

El primer amanecer en el Himalaya fue maravilloso. Un rebaño de cabras nos despertó al alba, con sus cencerros haciendo de despertadores. Bajamos a desayunar y en los sillones de la cocina estaban tumbados durmiendo los dueños del lodge a quienes tuvimos que despertar. Nos esperaba un día intenso. La espera fue larga, alrededor de una hora. Ya empezábamos a acostumbrarnos. Si te sentabas a comer en Nepal era esperar, cuanto menos, una hora. Y así fue. Ese primer desayuno en las montañas lo hicimos con pan tibetano y tanto nos gustó que repetimos cada mañana en las montañas.

Nada más salir de Kagbeni nos enfrentamos a una ascensión importante. En ese momento nos pareció medio una barbaridad, nada con lo que aún nos quedaba. De todos modos era un sendero agradable, marcado, y con una paz que se respiraba que nos hacía pensar que estábamos en unas verdaderas vacaciones. Paramos en Khinga, una pequeña aldea donde nos refrescamos, y seguimos el camino rumbo a Jarkot. Durante el trayecyo nos encontramos con un amigo nepalí que nos indicó que el sendero marcado estaba tan embarrado por el monzón que los lodos nos alcanzarían hasta la rodilla así que se ofreció hasta llevarnos hasta Jarkot. ¡Amamos el pueblo nepalí! Generoso y hospitalario hasta rozar lo exagerado.

Ya en Jarkot decidimos coger un lodge, donde coincidimos nuevamente con nuestros amigos holandeses, y dejar las mochilas para afrontar la subida a Muktinath. Durante la ascensión, muy dura por cierto, sufrimos una de las grandes mojadas del viaje, lo que sumado a los barrizales que encontramos, se hizo realmente duro y eterno.

Justo antes de llegar a Muktinath (ojo!! no es un poblado sino un templo) pasamos por el poblado de Ranipawa, donde aprovechamos para descansar un poco, secarnos y comer.

El complejo de Muktinath era enorme así que nos perdimos y después de dar varias vueltas encontramos el templo. Una visita rápida, que estábamos ya calados, y vuelta a Jarkot a descansar. Allí estuvimos echando unas cartas en el salón común, con unas cervecitas y probando el vino local de la zona, algo así como anís, que hubo a quien le dejó unos buenos dolores de cabeza al día siguiente.

PRIMER DÍA DE TREKKING: Vuelo a Jomsom y llegada a Kagbeni / 22-08-2011

Nuevo madrugón. Hoy era el día al que teníamos más temor por los posibles inconvenientes. Y es que tomábamos un avión en Pokhara hacia Jomsom para iniciar el trekking. Este vuelo operaba solo hasta las 10.00 de la  mañana porque a partir de ese momento los vientos intensos y la condensada niebla hacían imposible volar. Si a esto le sumamos que íbamos en pleno monzón las expectativas de que nuestro vuelo saliera eran mínimas. Así llegamos al aeropuerto donde ya nos informaron de que por el momento se habían retrasado todos los vuelos. La visibilidad era completamente nula. Yo daba por hecho que no saldríamos porque no veníamos nada del entorno que nos rodeaba, ¿cómo íbamos a volar entre montañas?

Decidimos subir a la cafetería a hacer tiempo. Una ronda de cafés... que se quedaron sobre la mesa sin ser probados. Abrimos el recipiente del azúcar y... miles de hormigas gigantescas salieron de ahí, con los consecuentes chillidos claro. Pero no pasaba nada, el camarero nepalí cambió el recipiente por el de la mesa de al lado, a quienes les dejó el de las hormigas. ¡Qué natural debió parecerle aquello!

En fin que durante la espera nos contaron que, pese a que los dos días anteriores habían operado los vuelos, se habían llevado casi 2 semanas sin salir ni entrar ningún avión por ese aeropuerto -muy cutre por cierto-. Finalmente comenzaron a salir. El nuestro era de los últimos así que lo hicimos con unas 3-4 horas de retraso.

El vuelo en sí fue una auténtica experiencia, no apta para personas temerosas. Si bien mereció la pena. A pesar de que nuestro vuelo salió finalmente, nosotros seguíamos sin ver nada. A través de la señal del gps los pilotos se iban guiando, pero nuestro temor fue creciendo a medida que subía el avión. Era tan pequeño que temíamos por su estabilidad. Muchas turbulencias. Demasiadas nubes. Hasta que de repente la avioneta empieza a caer en picado. "Dios hasta aquí he llegado", pensé de inmediato. Los cuatro empezamos a chillar. Más aún cuando vimos que estábamos a escasos metros del suelo, viendo perfectamente a los locales pasear, y cuando pensábamos que nos íbamos a estrellar, la avioneta se pusode lado para entrar en curva y adentrarse en un valle tremendamente estrecho. Entramos en la pista de aterrizaje. Salvados. Una auténtica odisea vivida al límite. En ese mismo instante, ya parado el avión, los dos pilotos echaron la vista atrás, nos miraron y comenzaron a reírse. Por lo visto todo aquello era normal y nosotros habíamos formado un espectáculo.

Ya estábamos en Jomsom. De la emoción del vuelo olvidé la guía, por segunda vez, en un medio de transporte. Pero esta vez no conseguimos recuperarla. Ahí empezaba ya el trekking. Era la hora de enfrentarnos a esa parte del viaje que más curiosidad nos suscitaba y, a la vez, la que más inquietud nos había generado. Este pueblo, Jomsom, estaba totalmente adaptado al turismo (nunca olvidéis que cuando digo adaptado no son las coberturas occidentales, simplemente me refiero a algunos lodges, un par de tiendas locales, un local con algún ordenador para conectarse a wi-fi y algún coche). 

Aquí descubrimos las water-safe-drinking-station, que recomendamos 100%. Es un proyecto llevado a cabo por el gobierno nepalí, en colaboración directa con el de Nueva Zelanda, consistente en unos bidones enormes donde podíamos ir recargando nuestras botellas ya vacías. De este modo no generábamos más plásticos en el Himalaya, contribuyendo a la conservación del medio ambiente. Además de ser una opción barata.

Así comenzamos a andar disfrutando de un maravilloso paisaje. Cualquier cosa era digno de mención. Numerosas canteras rodeaban el inicio del primer trayecto, donde los hombres picaban las piedras y las mujeres las cargaban. Eso era solo el principio.

Sin embargo pronto llegaron pequeños inconvenientes. Estábamos en época monzónica y por donde normalmente no hay riachuelos aparecen durante el monzón. Así nos encontramos con un riachuelo que tuvimos que cruzar con ayuda de gente local, que amablemente nos cogieron de la mano para cruzar, porque aunque no lo parezca, la fuerza del agua era brutal -yo estuve apunto de caerme- al margen de que estaba congelada. 

Pronto decidimos darnos un descanso para comer y continuar el trayecto. El retraso en el aeropuerto no nos permitía demorarnos mucho porque pronto anochecería. Aún así no tardamos mucho en llegar a Kagbeni, uno de nuestros pueblos favoritos de todo el trekking.

Así llegamos a Kagbeni y tras regatear por dos o tres lodges (días más tarde recordamos los lodges de este primer día que rechazamos como hoteles de lujo) decidimos quedarnos en uno situado al lado de un puente precioso. Fuimos a dar un paseo por el pueblo  y a cenar con unas cervezas. Nos lo merecíamos. En el bar nos encontramos a unos chicos holandeses, con los que coincidiríamos en casi todos los lodges durante el trek. En el bar sufrimos varios cortes de luz. Ya nos íbamos acostumbrando a ellos. 

¿Recomendarías el hotel?

Hotel Yeti

Tras regatear pagamos 300 NPR por las dos habitaciones con la condición de desayunar al día siguiente allí. El lodge tenía agua caliente, baño dentro y camas muy cómodas así que sí lo recomendaríamos.