martes, 14 de junio de 2011

Sobrevivir comiendo hierba

Me vais a permitir que haga un inciso. Es verdad que estamos utilizando el blog para la preparación del viaje (presupuesto, alojamiento, trekking, vacunas...) pero hoy tengo uno de esos días en los que te apetece hablar de cualquier cosa, claro está siempre de Nepal. Esta mañana tenía cita para ponerme las vacunas que me faltaban me presento en el centro de salud a las 9.00 y bingo, hoy no era la cita... ya me parecía raro a mi que la luz de la consulta estuviera apagada...
Ya con los ojos bien abiertos me he llevado toda la mañana bicheando en la red... y como mi hobbie es viajar pues a leer blog de viajes 'Dime qué maleta llevas y te diré quién eres', 'Viaja con un sólo billete de avión', 'Soy Loliplanet'...

Increíble... increíble... hay muchas personas que a nivel profesional se dedican a viajar y escribir y compartir... qué placer!

En esta tesitura encuentro una noticia que dice: 'Una mujer se perdió en Nepal y sobrevivió comiendo hierba'

Por lo visto, salió a dar un paseo y se perdió en el camino de regreso (...)Makiko Iwafuchi, una turista japonesa que visitaba Nepal, desapareció el pasado 25 de mayo y fue encontrada dos semanas después viva y en perfecto estado de salud. La mujer dijo que sobrevivió comiendo hierba y refugiándose en cuevas.Por lo visto Iwafuchi salió de su hotel, en las montañas de Nepal, a unos 100 kilómetros de Katmandú, con la intención de dar un paseo por el lago Goshainkunda.
Abandonó el camino principal durante unos metros y después cuando quiso volver atrás no fue capaz de encontrarlo, según publica AOL (planetacurioso.com). Por cierto, ella está fenomenal... seguro que se siente hasta más segura de sí misma.

¿Cómo se te queda el cuerpo? a mi me da igual... de hecho, me entran más ganas de ir... de estar allí... Ese riesgo, esa aventura... esas situaciones más allá de la rutina que no están al alcance de tu mano, si no al contrario, es lo que pone el punto de sal a la vida. Vivimos sintiéndonos el ombligo del mundo y focalizamos tanto el día a día que nos olvidamos que hay más... mucho más... y Nepal forma parte de ese mucho más. Y muchas veces no es el bolsillo el culpable que nos quedemos en el sillón de nuestras casas... es nuestro propio miedo a disfrutar y conocer.

Por si acaso, yo me he hecho un top ten de qué comer en Nepal, y si tiene que ser hierba pues hierba será. Ahí queda:la gastronomía de Nepal es muy parecida a la cocina India, a excepción de los ingredientes específicos del país.

El alimento básico es el arroz que se suele acompañar de dhal, sopa de lentejas, verduras condimentadas con currys (que suelen estar compuestos de jengibre, ajo y chile) y carne.

En las grandes alturas, en lugar de arroz, toman tsampa, granos crudos, molidos y mezclados con té, leche, agua, o simplemente secos. También se toman con las comidas las chapatis, tortitas fritas.

Las carnes que más se degustan son las de cerdo, cabra, pollo, búfalo y yak, nunca de vaca, ya que este animal es sagrado al igual que en la India.

Los sherpas se alimentan fundamentalmente de gurr, patatas asadas a la parrilla que previamente se han pelado y macerado con especias. Otros platos típicos son la thukba, una sopa espesa y los momos (en la foto se puede ver este plato típico que estoy deseando probar), raviolis rellenos fritos o cocidos. También son muy apreciadas el ghee, mantequilla liquida de leche de búfalo y la cuajada, hecha con leche que se vende en tarros de barro. Antes de degustar la cuajada es preferible quitar la primera capa. La leche es excelente.

Los dulces son deliciosos y se pueden comprar en puestos callejeros o en las tiendas de comestibles. Las frutas frescas de las tierras bajas son exquisitas pero como tienen que transportarse a las ciudades de montaña como Katmandú, los precios se disparan, vendiéndose por piezas y hasta por trozos.

Para beber, además de la leche, los nepaleses acostumbran el té, de sabor muy fuerte, por lo que se le añade leche o especias. También tiene un sabor fuerte el charg, la cerveza tibetana. Las bebidas alcohólicas más comunes son el raskshi, de arroz, el arak de patata o las bebidas picantes jelebis y laddus.

miércoles, 8 de junio de 2011

DÓNDE DORMIR EN KATMANDÚ, PATAN Y POKHARA ZZzzz

En esto Nepal también es diferente. En la mayoría de los viajes que hemos planificado siempre el alojamiento ha sido una de las principales cuestiones a tener en cuenta. De hecho, siempre lo hemos reservado con antelación. Ahora, en este viaje, la historia es distinta por dos cosas:


1. Si reservamos por internet los precios son más elevados (en Nepal el regateo se estila en el alojamiento. Vamos que negocias precio por habitación y día). Además aunque hagas la reserva una vez allí, muchas veces, te dicen que están completos (el de recepción) y te asignan otro de menor calidad.

2. Es aconsejable ver la habitación antes de quedártela. Las fotos nunca son lo que parecen e incluso una vez allí antes de dar ni un duro o hacer un trato pide verla con tus propios ojos.

Dicho esto, os comento que nosotras vamos a llevar un listado con los mejores hoteles calidad-precio (hostales) recomendados en la guía lonely planet, en foros de viaje (como Los Viajeros), en revistas especializadas y, bueno, también después de echarle un ojo en sus propias webs.

Katmandú

Ofrece una amplia variedad de alojamientos. A tener en cuenta: las habitaciones que dan a la
calle suelen tener más luz pero también sufrir más ruido. Las mejores son las de las plantas superiores. Los precios que vamos a poner son los de temporada alta por lo que para las personas que viajen como nosotras en temporada baja hay que hacerles un 20 ó 40% de descuento. Por cierto, no todos tienen agua caliente y hay continuos apagones y cortes de luz.

En nuestro caso por los precios más económicos y por se una zona turística, nos vamos a alojar en el barrio de Thamel (1 euro: 100 rupias. Usar tapones para los oídos a la hora de dromir):

Vídeo de Thamel:


foto hotel Ganesh Himal

-HOTEL GANESH HIMAL (nuestra primera opción).Chhetrapati, sur de Thamel.
www.ganeshhimal.com (11 a 14 dólares)
10 min a pie al suroeste de Thamel. Apartado del bullicio.
Conexión gratuita a internet
Recogida gratuita aeropuerto.
Agua caliente todo el día.
A título personal: vamos a intentar quedarnos en este hotel los días que estemos en la ciudad. De hecho queremos reservarlo -una de las únicas reservas que vamos a hacer con antelación-para el día que llegamos para ahorrar tiempo en la búsqueda y evitarnos.
Situación: Hotel Ganesh Himal se encuentra justo entre dos centros turísticos famosa Thamel y KTM Plaza Durbar el plazo de 5 minutos a pie. Se encuentra a 6 kilómetros del aeropuerto y 4 km del parque de autobuses. El hotel ofrece un servicio gratuito de recogida del aeropuerto y para ello sólo hay que dar los datos del vuelo.



-KARMA HOTEL. centro de Thamel
14 dólares por internet.
Transporte aeropuerto.
Agua caliente.

KATMANDÚ GUESTHOUSE (Tel: 413632, http://www.ktmgh.com/kgh/default.php) es sin duda el hotel más famoso de Katmandú, antiguo refugio de hippies situado en el centro de Thamel, cuyo único inconveniente es que siempre está lleno. En la terraza sirven unos excelentes desayunos. En este hotel hay que saber regatear hay desde los 14 dólares hasta los 50, por precios similares se obtienen mejores habitaciones en otros hoteles, aunque este es el más reconocible fue el antiguo Palacio de Rana).
Kathmandu Guest House Entrace

- MARCO POLO GUEST HOUSE. centro de Thamel
marcopolo@wlink.com.np
(300-600 npr) cerca de Tridevi Marg.
La casa de huéspedes Marco Polo (no confundir con Marco Polo Hotel) se encuentra en Thamel (el distrito turístico Katmandú) delante de la oficina de inmigración. Es limpio. Hay agua caliente y sin calefacción central, sino que proporciona mantas.

-HOTEL POTALA. centro de thamel.
www.potalahotel.com (con baño 450/550 npr) céntrico.
conexión a internet. Está en un callejón cercano al Maya Coktail Bar. 24 horas agua caliente. (en su página web son 12 dólares el día hab doble con baño).












Hay otros a los que también se les puede echar un ojo recomendados en la guía y por foreros experimentados como: International Guest House. Para ir en temporada alta es más caro pero si vais en agosto como nosotras es más económico con tarifas descuento del 20%. Está al norte de Thamel en Kaldhara. Su página web es www.ighouse.com. Incluye desayuno en el precio, wi-fi, y recogida al aeropuerto. (En la web hab doble 18 dólares).

mapa de situación



-HOTEL DREAM HOME
Thamel, Katamandu (Cerca de la Pumpanickle Bakery)
info@ hotelbudgetnepal.com
500 NPr por noche en una habitación doble con baño (precio que consiguió negociar un viajero)
Hotel en el centro de Thamel, en una calle aparentemente tranquila, pero que tiene un bar musical que no te deja dormir hasta las 12 de la noche. Está bastante bien, limpio y con personal simpático y competente. Al estar en el centro de Thamel estás cerca de cualquier restaurante o cafetería (no tiene traslado al aeropuerto).

Patan

- CAFÉ DE PATAN. Nuestro interés en este hotel radica en que está en la plaza Durbar y, desde el balcón, podríamos ver una de las festividades nepalíes. Por eso en Patan sólo tenemos interés en este hotel, aunque hay que tener en cuenta que sólo tienen dos habitaciones con baño... habría que reservarla o ver posibilidades. www.cafedepatan.com (800 rupias). info@cafedepatan.com

-MAHABUDDHA GUEST HOUSE. (600 rupias)
Está al sureste de la plaza, cruzando el templo de mahabouddha. Hay que pedir las habitaciones de la segunda planta.(nfosterm@wlink.com.np, mhg@mos.com.np) la web: http://www.mahabuddhaguesthouse.com/service.htm



Pokhara

Alojarse cerca del lago Lakeside. Todos los hoteles tienen servicio de consigna. En temporada baja rebajan hasta el 40% los precios.

- BUTTERFLY LODGE. www.butterfly-lodge.org
600 a 1000 rupias con baño.
cuatro chalés. jardín con tumbonas. Proporciona info sobre la zona.
los ingresos los destinan a ayudar a la infancia local.


- VIEW POINT LODGE. Sólo tiene tres habitaciones. Vistas sobre el lago. hay que confirmar disponibilidad. 350 rupias.

- PEACE EYE GUEST HOUSE. www.peaceeye.co.uk
450 rupias. barato, aislado y acogedor. Habitaciones limpias y grandes con baño.
Muy buena recomendaciones.Recomendado también por lonely planet.

- LITTLE TIBETAN GUEST HOUSE. littletibgh@yahoo.com
máximo 850 rupias. un visitorhouse de gestión familiar situado en la parte norte de Lakeside en pocos minutos de alcanzar el Lago Phewa. Todas las habitaciones limpias y descanso disponen de cuarto de baño privado con ducha o baño caliente y un baño de estilo occidental / wc. las hab disponen de terraza.

-HOTEL MOUNTAIN TOP. www.mttop.com.np
800 rupias. Elegir con vistas al lago o a la montaña.


-SACRED VALLEY INN. www.sacredvalleyinn.com
600 rupias con baño. Preferido por los viajeros. Frente al palacio real.
Ubicado a la orilla del lago Fewa.
Hotel seen from the street

-HOTEL PARADISE

Lake Side-6, Pokhara
400 NRs / noche, la habitación doble con baño.
Hotel tranquilo, apartado de la calle principal, aunque en menos de 5 minutos andando se llega al centro de Lake Site. En los alrededores hay lavanderías y tabernas nepalís, más baratas de los restaurantes de la calle principal.

lunes, 6 de junio de 2011

ITINERARIO TREKKING JOMSOM


Poco a poco vamos definiendo distintos aspectos de los 15 días que pasaremos en Nepal. ¿Qué trekking realizar? Eso fue lo primero que nos planteamos. Y es que teníamos dos factores fundamentales que nos influyen:

  • Vamos en época de monzón
  • Tenemos como máximo seis días

Por ello, teniendo en cuenta estos aspectos, nos hemos decidido por el trekking de Jomsom, ya que es una zona en la que el monzón no suele azotar con fuerza y además son unos seis días de bajada hasta volver a llegar a Pokkara (teniendo en cuenta que subiríamos hasta Jomsom en avioneta desde Pokkara).


Permisos: Para iniciar el trekking necesitaremos 2 permisos. Por un lado el TIMS, que vale 1.900 NPR, y por otro el ACAP, que sale por 2.000 NPR. Los permisos nos lo podremos sacar tanto en KTM (en la Oficina de Turismo) como en Pokkara (en la oficina de ACAP -Anapurna Conservation Area Project-). Para ello necesitaremos llevar 4 fotografías -dos para cada- y llevar los permisos siempre encima porque nos los pedirán a lo largo del trek. Si no la pagamos a la entrada del parque tocará pagar el doble (4000 rupias). 

¿Qué problemas nos puede ocasionar? El que más nos preocupa es que estas avionetas solo salen hasta las 10 de la mañana, ya que posteriormente se hace imposible volar debido al tiempo. Además, en época de monzón es bastante común que los vuelos se lleven días sin salir. Por eso sabemos que tenemos que buscarnos un trekking alternativo (tal vez el de Poon Hill) por si no pudiéramos salir hacia Jomsom.






Cambio en el itinerario tradicional: En lugar de bajar desde Jomsom a Pokkara, lo que nos llevaría seis días, hemos decidido trastocar un poco el trayecto tradicional para subir hacia Muktinath, una zona árida, muy pareja al Tibet y la más cercana a Mustang (con acceso prohibido a los turistas hasta 1991 y donde hoy por hoy hay que pagar un precio prohibitivo para acceder). Al utilizar dos días para esta subida restaríamos dos días a la bajada, es decir, nos quedaríamos en Tatopani como destino final del trek.

ITINERARIO







Día 1: Pokhara – Jomsom ‐ Kagbeni (2.810 m)
Distancia recorrida: 10,51 kilómetros. 2‐3 h de trekking

Altitud min: 2.727 metros, max: 2.887 metros

Desnivel acumulado subiendo: 351 metros, bajando: 236 metros

Grado de dificultad: Fácil
Temprano por la mañana cogeremos el vuelo a Jomsom. Queremos coger el primero de la mañana,  puesto que son los que tienen más posibilidades de salir y no ser cancelados por viento (operan de 7 a 9 de la mañana). Durante el vuelo podremos observar las montañas muy cerca, con las vistas de los picos del Annapurna (8.083 m), Dhaulagiri (8.163 m) y Fishtail (6.900 m). Una vez en Jomsom iniciaremos la marcha camino a Kagbeni, donde pasaremos la noche. En Jomsom podremos encontrar tiendas, bancos... un poco de todo. Aquí tenemos  un 'safe drinking water station' (son puestos que podremos encontrar en distintos poblados del trek que nos ofrecerán agua purificada a precio normal y no a los altísimos que se suelen dar en la montaña. Es un proyecto subvencionado por el Gobierno de Nueva Zelanda para evitar que las botellas pululen por las montañas acarreando graves problemas sobre el medio ambiente).


Esta primera jornada son pocas horas de trek, pero es preferible ya que en un mismo día alcanzaremos los 2.810 metros y hay que tener cuidado con el temido mal de altura. Kagbeni es uno de los pueblos más bonitos que visitaremos. Si llegamos con tiempo nos recomiendan visitar Kagchode Thubten Sampheling Gompa (100RP de 06.00 a 18.00 horas), que es un monasterio que nos impresionará.


*SI nos apetece acercarnos lo máximo posible a la zona de Mustang: cruzar el río Kali Gandaki a través del puente que está al sur, siguiendo el sendero marcado por el Hotel Himalaya) y subir sobre una hora al pueblo llamado Tiri.



Alojamiento Kagbeni:
  • New Asia Trekkers Home (200RP): buen sitio con bonitas vistas en la parte trasera.
  • Hotel Shangrilla (250RP): con una cocina muy agradable
  • Red House (200RP): la opción más recomendable, con un salón con murales budistas.
  • Annapurna lodge: también es uno de los mejores

Día 2: Kagbeni – Muktinath (3.800 m)
Distancia recorrida: 11,72 kilómetros. 5 h de trekking. 
Altitud min: 2.861 metros, max: 3.745 metros

Desnivel acumulado subiendo: 1.059 metros, bajando: 231 metros
Grado de dificultad: Moderado




La caminata de hoy nos llevará por un sendero que sube abruptamente por unos cientos de metros. La ascensión continúa en forma gradual y podremos disfrutar observando hermosos paisajes desérticos, cuevas, tradicionales poblados tibetanos, jardines de manzanas, manadas de yaks y rebaños de ovejas. Continuaremos hasta alcanzar Muktinath, donde los numerosos templos sagrados, hacen este lugar sagrado para hinduistas y budistas. 


Kagbeni es un precioso pueblo medieval, que es además la puerta a la zona de Mustang. Hay que salir muy temprano para evitar el imponente viento que se hará muy fuerte a partir de las 11.00 horas. El Nilgiri View Lodge, en la entrada sur de la ciudad, marca la salida que nos llevará a Muktinath. Seguiremos el sendero de pavimento de adoquines hasta el Restaurante YacDonalds con un aspecto raro, con toques rojos y amarillos. Seguiremos por el camino de baldosas hasta el venerable Red House, entonces nos dirigiremos hacia dos túneles con hileras de molinillos de oración, el Hotel Star y una sede del ACAP.


Pronto llegaremos a Khingar (3.400) donde hay muchos tea houses para tomar un descanso si así nos apetece. De aquí partiremos hacia Jarkhot (3.500), adonde llegaremos en apenas media hora, una ciudad-fortaleza, donde muchos aconsejan alojarnos en lugar de Muktinak. En 20 minutos estaremos en Ranipauwa (3.710), que es el pueblo de Muktinak.



Alojamiento Ranipauwa:
  • The Shree Muktinath Hotel (100RP): buen sitio con bonitas vistas en la parte trasera.
  • Mona Lisa (100RP): con una cocina muy agradable
  • North Pole Lodge: el mejor lugar para comer






Día 3: Muktinath‐ Marpha (2.665 m)
Distancia recorrida: 24,28 kilómetros. 5 horas andando
Altitud min: 2.675 metros, max: 3.665 metros
Desnivel acum. subiendo: 553 metros, bajando: 1.540 metros
Grado de dificultad: Moderado





El paisaje vuelve a cambiar, mientras pasamos por curiosas formaciones rocosas hasta Jomsom, en el corazón del distrito Mustang. Desde Jomsom realizaremos una corta -de una hora- marcha hasta Marpha, un pequeño y hermoso poblado donde las casas y refugios han sido  construidos alrededor de patios ajardinados, que los protegen del fuerte viento de la tarde.


Si queremos seguir el sendero marcado desde Muktinath hasta Jomsom tardaremos unas 3 ó 4 horas, sin embargo podemos hacer un trayecto alternativo vía Lubra, algo más interesante, aunque con una hora más de trayecto. Lubra está escondida en el lado del valle de Panga Khola. Lubra ha mantenido la religión de Bön y aún restan dos monasterios de dicha religión, uno en el centro y otro a 15 minutos bajando. El sendero que hay que tomar (con dos o tres horas de trayecto) es un desvío justo abajo de Ranipauwa, cerca del hotel Dream House para subir un par de cadenas y descender al Panga Khola. La ruta exacta dependerá del nivel del río así que es aconsejable contratar un guía. Desde Lubra, el sendero continúa bajando el valle durante 90 minutos hasta llegar al sendero de Jomsom.

Si hacemos el trayecto de vuelta normal llegaremos hasta Kagbeni, donde  caminaremos a través de un trayecto desértico hacia Chhancha Lhumba más conocida como Eklai Bhatti (2830). Pasaremos por plantaciones de árboles y cruzaremos el Panga Khola donde un camino nos dirigirá la pueblo de Bön perteneciente a Lubra. El sendero continúa siguiendo la carretera por la línea del río hasta llegar al viejo Jomsom.  De aquí a Marphha tenemos apenas una hora.



Día 4: Marpha ‐ Kalopani/Ghasa/Lete(2.560 m)
Distancia recorrida: 25,7 kilómetros. 3.30 horas andando
Altitud min: 2.099 metros, max: 2.698 metros
Desnivel acum. subiendo: 488 metros, bajando: 871 metros

Grado de dificultad: Moderado



Este recorrido lo haremos, pudiendo tener como parada final Kalopani, Ghasa o Lete (los he puesto por orden desde Marpha), según estemos más o menos cansados. Todos estos pueblos tienen varios lodges. Aunque siempre nos convendrá adelantar todo lo que podamos siempre que estemos bien y vayamos perfectos de tiempo para así contrarrestar los posibles inconvenientes del día siguiente. Kalopani está a 30 minutos una hora de Ghasa y Lete (que están juntos).


Andando llegaremos a Tukuche (2580 con 662 habitantes). Merece la pena visitar este poblado y disfrutar de él, pagando por visitar el complejo de 200 años de antigüedad Tukuche Distillery. Desde Tukuche, el sendero continúa con numerosas subidas y bajadas hasta llegar a Larjung (2560). Aquí disfrutaremos de buenas vistas  del Dhaulagiri y Nilgiri North. Los tres pueblos de Kanti, Khobang y Larjung  se difuminan en uno. Tras Larjung podemos ver cuevas por donde podemos ver a autóctonos practicando el tiro con arco. Desde este poblado llegaremos a la desembocadura del Ghatta Khola. El puente nos lleva río arriba a través del mismo e iremos cruzando otros puentes. El sendero cruza eventualmente el Kali Gandaki sobre un puente en suspensión con distintos tipos de árboles como cipreses hasta descender a Kokhethati en 45 minutos.


El camino continúa al sur hacia Dhampu, cruzando el Kali Gandaki para llegar a Kalopani y Lete. 





Día 5: Kalopani/Lete/Ghasa  ‐ Tatopani (1.180 m)
Distancia recorrida: 16,64 kilómetros. 5 horas andando
Altitud min: 1.214 metros, max: 2.113 metros
Desnivel acum. subiendo: 319 metros, bajando: 1.216 metros
Grado de dificultad: Moderado




El sendero sube sobre el río pasando una angosta garganta, considerada la más profunda y empinada del mundo. Nos sentiremos diminutos al pasar por las cumbres del Dhaulagiri y Annapurna sobre Kabre, el pueblo más al norte del sendero, y que marca el regreso desde los secos paisajes tibetanos a la exuberante zona hindú. Veremos las colinas de granjas de Brahmin y Chetri y las tribus Gurung y Magar. Pasaremos por la espectacular cascada de Rupse Chhaharo, un lugar de enorme belleza natural. Luego, a través del pequeño pueblo de Dana, nos dirigiremos a Tatopani, que literalmente significa “baños termales”, donde nos bañaremos en las 'hot springs' por unas 40 rupias/persona.


Alojamiento Tatopani:
  • Dhaulagiri Lodge  (200RP): buen sitio con plataneros, naranjos y hermosas vistas.
  • Himalaya Lodge (250RP): una buena apuesta con panadería, servicio de lavandería y un buen pescado al curry. Puedes incluso cambiar monedas.


Día 6: Tatopani-Pokkara

Como no tenemos más días volveríamos ya a Pokkara, evitándonos los últimos dos días, de gran subida hasta Gorephani y con muchas sanguijuelas. Por ello desde Tatopani tomaríamos un bus hasta Benni (unas 3 horas) por unas 500 NPR/por persona y desde aquí hasta Pokkara un bus (durante 5 horas) por unas 200-300 NPR.



Apuntes: Si en algún trayecto tenemos algún problema que nos impida caminar, por ejemplo una torcedura, mal de altura, etc. podríamos coger un jeep.
  • Desde Muktinath se puede tomar un jeep a Jomson por 500 NPR) 
  • Desde Jomsom se puede tomar un jeep o bus hasta Ghasa por 500 NPR. 
  • Desde Ghasa a Tatopani otro por 300 NPR. 
  • De Gassa a Benni por 700 NPR.




jueves, 2 de junio de 2011

Viajar también es respetar

Creo que hoy en día estamos muy equivocados de lo que es el turismo, a mi humilde juicio y sin que nadie se sienta ofendido. Lo cierto es que 'viajar' conlleva una serie de responsabilidades que muchas veces los turistas simplemente ignoramos, por eso, antes de cualquier visita a otro país es aconsejable sumergirnos, aunque sea superficialmente, en la cultura y las tradiciones del lugar. Debemos de ser conscientes de las diferencias culturales y asimilarlas como señal de educación y, vuelvo al concepto anterior, respeto. Daros cuenta que nosotros 'los turistas' somos la cara más visible de nuestro país, podríamos decir que somos cuasi embajadores.

En nuestro caso al viajar a Nepal vamos a tener una serie de consideraciones y también precauciones -que todo quede dicho-, por ejemplo, os anticipo algunas que ya iremos ampliando:

- Los nepaleses son gente muy amigable y servicial, además de tener un don especial para hacer sentir a los extranjeros bienvenidos en su país. No se dan un apretón de manos al saludarse, sino que dicen “namaste” y unen sus manos en forma de oración a la altura del pecho.

- Una convención social muy peculiar en Nepal es al querer decir “no” asintiendo con la cabeza y al querer decir “sí” al mover la cabeza de un lado a otro, exactamente lo opuesto a la norma occidental. Las respuestas negativas generalmente se esconden con respuestas no muy precisas o incluso diciendo “sí”, pues decir “no” es considerado de muy mala educación.

- El código de vestimenta en Nepal es conservador, así que hay que evitar llevar ropa muy reveladora. Hay que quitarse los zapatos antes de entrar a una casa, templo o santuario, y hay que asegurarse de no apuntar a alguien con sus pies o pisar los pies de otra persona, ya que se considera una grosería. Y, por supuesto, no echar fotografías en los templos descaradamente (ahora incluiremos otro apunte).

- Señalar a alguien o a una estatua con el dedo también es considerado de mala educación. Si ve a alguien vestido completamente de blanco, es que está de luto y no deberá tocarlo por ningún motivo.

- Las muestras de afecto evidentes son mal vistas, especialmente cerca de los templos o santuarios. Siempre hay que pedir permiso antes de entrar a un sitio religioso, ya que algunas veces no se permite la entrada a los extranjeros. NO llevar productos de piel (cuero) dentro de un templo hindú.

- En la sociedad nepalesa, la mano izquierda se considera tan impura como los pies, así que no acepte nada con su mano izquierda. Siempre use su mano derecha o ambas manos. No ofrezca a nadie comida o bebidas que ya han sido probadas por alguien más y no se quede de pie frente a alguien que está comiendo.

- Es inevitable que los niños se nos acerquen con las manos abiertas pidiendo rupias. No hay que darles nada -no se trata de ser secos y desagarables sino de comprender su cultura- . Los nepaleses son muy orgullosos y por lo general no justifican el tener que mendigar.

- La fotografía es otro asunto muy delicado en Nepal ya que es un país en el que es mejor pedir permiso antes de hacer una foto. Por lo general, no hay ningún problema en tomar fotografías fuera de los templos y durante los festivales, no en su interior o durante el desarrollo de ceremonias religiosas. No existen reglas específicas en este aspecto, por lo que siempre es mejor preguntar primero.

- Dejar propinas es común únicamente en restaurantes y hoteles turísticos. Diez por ciento es suficiente.

Precauciones y detalles varios:

- Nepal es un país relativamente seguro para los turistas, aunque la situación política se mantiene en constantes cambios. Los levantamientos espontáneos, disturbios, protestas y policiales severas son un acontecimiento frecuente, así que hay que evitar todo tipo de manifestación pública.

- Los rebeldes maoístas son otra fuente de conflicto, especialmente en las montañas al occidente. Su blanco principal es gente local y no extranjera, aunque ocasionalmente paran a los senderistas en áreas remotas y les exigen dinero. Si esto ocurre, es mejor darles algo de dinero. Guardar un poco de dinero oculto cosido en su mochila es una buena idea si se hace senderismo en áreas remotas.

- Katmandú es una ciudad pobre y, por lo tanto, en ella hay mucha mendicidad y hurtos. La mayoría de los altercados ocurren por la noche y los turistas suelen ser su blanco principal. Hay que tener cuidado al caminar de regreso a su hotel durante la noche en el distrito Thamel o al tomar un taxi rumbo a alguna parte alejada en la ciudad.

- Pokhara sufre de problemas similares, aunque no tan críticos como en Katmandú. Hay que evitar mostrar dinero u objetos de valor.

-Senderismo/Trekking: la mayoría de las áreas de senderismo más populares en Nepal exigen permisos, los cuales se podrán obtener en Katmandú o por medio de las compañías que organizan excursiones. Si le pillan en un parque sin el debido permiso, habrá que pagar una multa considerable.

-Aduana: todo viajero que llega a Nepal puede traer consigo 200 cigarrillos o una cantidad similar de productos de tabaco y un litro de alcohol. Hay que declarar productos electrónicos como cámaras, grabadoras de video y equipo similar tras su llegada a Nepal.

- Sacar dinero: Los cajeros automáticos están disponibles en las ciudades principales en Nepal. Katmandú y Pokhara tienen la mayor concentración de estas instituciones financieras en las áreas turísticas. El Banco Standard Chartered dispone de un cajero automático en funcionamiento las 24 horas en Thamel Chouk que acepta tarjetas Cirrus, Visa y Mastercard.

-Cambio moneda: se podrá cambiar en el Aeropuerto Internacional de Katmandú y en alguna de las muchas casas de cambio en la capital. Aunque es ilegal cambiar divisas con personas no autorizadas, existe un floreciente mercado negro de cambio de moneda, especialmente en el distrito Thamel de Katmandú. Frecuentemente, estos 'cambistas callejeros' ofrecen los mejores tipos de cambio, pero pueden convertirse en una molestia una vez que haya realizado su transacción. Los hoteles también cambian moneda, pero a un tipo de cambio menos favorable que el ofrecido por los bancos. Resulta complicado cambiar rupias de regreso a divisas extranjeras, así que únicamente cambie la cantidad que vaya a necesitar.

No se aceptan tarjetas de crédito en las aldeas alrededor de las Annapurna. No obstante, éstas son ampliamente aceptadas en el Valle de Katmandú, aunque la mayoría de las tiendas cobra un cargo por servicio de cinco por ciento por cada transacción.

Bancos: de 09:00 a 15:30, de lunes a viernes
Correos: de 09:00 a 17:00, de lunes a viernes
Almacenes y Tiendas: de 10:30 a 20:00, todos los días
Museos: de 10:00 a 17:00, de martes a sábado

miércoles, 1 de junio de 2011

VISITA AL CENTRO DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL

Esta mañana hemos acudido parte del equipo al Centro de Vacunación Internacional de Sevilla para informarnos un poco sobre las vacunas necesarias para visitar Nepal. 


En primer lugar quiero especificar que las vacunas dependerán mucho de elementos externos y no solo del destino. Si no visitas Chitwan, por ejemplo, no tienes que vacunarte contra la malaria o si vas en viaje organizado no tienes que ponerte la de la meningitis. 


Nosotros explicamos grosso modo nuestro itinerario: Valle del KTM, Pokkara, Trekking por el Annapurna y Chitwan. Con esta información, nuestra médico nos recomendó lo siguiente:




  • Meningitis (18€). Esta nos la pusieron en el mismo centro, después de ir al banco más cercano a pagar la tasa correspondiente (18€). Esta nos la recomendó al ir por libre y tener más posibilidades de estar en contacto con la población autóctona.
  • Cólera. Dukoral. Está nos ha dicho que es opcional. Tenemos que pedir la receta al médico de cabecera (17€ con receta). Son dos sobres. El segundo se tomará a los 7 días de haber ingerido la primera dosis. Protección durante 2 años para eñ cólero y entre 3-6 meses para el E.Coli).
  • Antitifoidea. Para esta vacuna hay dos opciones. En primer lugar está el Vivotif, que son pastillas (con receta médica), pero que según la mujer que nos ha atendido son difíciles de encontrar puesto que están dejando de comercializarlas. Por ello, ella nos ha recomendado Typhim (14€), que es una vacuna que se compra directamente en la farmacia. Protección durante 3 años.
  • Hepatitis A. EPAXAL o HAVRIX. Va con receta sellada. Son dos dosis, siendo la segunda entre los 60 y 12 meses de habernos puesta la primera. Protección durante 10-15 años).
  • Hepatitis B: La ponen gratis directamente en el Centro de Salud. 3 dosis (ya--1mes---6meses). Protección de por vida.
  • Antitetánica+Antidiftérica: Una dosis de recuerdo, siempre y cuando de pequeña nos hayamos puesto las seis dosis correspondientes (si no serían 3 dosis, en lugar de la de recuerdo). También la ponen gratis en el Centro de Salud.
  • Paludismo: Malarone. Un comprimido diario tras el almuerzo desde el día antes de pisar la zona de riesgo (Chitwan en este caso), durante la estancia y durante siete días después. Va con receta médica (6€).




A su vez también nos ha hecho distintas recomendaciones en cuanto a comida, ropa,etc. Además nos ha recomendado SPIRAXIN para tomarlo en caso de que nada nos haya hecho efecto contra diarreas y/o vómitos durante 5 ó 6 días. Sería durante 3 días, cada 12 horas.


Como repelentes de mosquitos nos ha recomendado GOIBI o RELEC.