Festividades en Nepal. ¿Budistas o Hinduistas?

Mientras estoy con mi anclaje escuchando a Cold Play (quien me entienda que me compre) voy a escribir una nueva entrada en el blog que nos ayudará en nuestros preparativos del viaje a Nepal. Lolott y yo estamos un poco en ‘standby’ en lo que se refiere a la estructuración del viaje. No queremos perdernos nada y estamos estirando al máximo los días que vamos a estar allí a ver si podemos estar en alguna festividad tradicional del país.

A modo de recuerdo (para plantear futuras entradas) viajamos del 18 de agosto al 3 de septiembre y… aún no hemos planteado un plan B para el trekking por si nuestra avioneta hasta Jomsom no despega (porque vamos en época de monzón) entonces la alternativa más factible de la que disponemos es la ruta de Poon Hill (nos hemos comprado de la guía Lonely Planet sólo el trekking que nos interesa por 3,50 euros a través de descarga directa online…). Además, y en relación a las cuestiones que nos faltan por concretar nos quedan los hoteles de Chitwan y qué ver (sobre todo lo imprescindible si en algún momento tenemos que recortar por algún lado). Gracias a las experiencias de otros viajeros estamos cerrando bastantes aspectos que teníamos dudas, así que de antemano GRACIAS. Gracias por dejar vuestra huella en la red, gracias por vuestra ayuda y gracias por vuestros blog, algunos son increíbles pero no quiero citaros no vaya a ser que me deje alguno atrás! J

REESTRUCTURACIÓN ITINERARIO:

Agosto/sept.

Jueves 18: Salida Madrid

Viernes 19: Katmandú

Sábado 20: Katmandú (Festividad en Patán. Krishna Jayanti)

Domingo 21: Pokhara

¿Trekking Jomsom–Trekking Poon Hill?

Lunes 22: Trekking

Martes 23: Trekking

Miércoles 24: Trekking

Jueves 25: Trekking

Viernes 26: Trekking

Sábado 27: Trekking

Domingo 28: Pokhara

Lunes 29: Chitwan

Martes 30: Chitwan

Miércoles 31: Katmandú (Festividad en Katmandú y en todo Nepal. Teej o Hari Taika- La Fiesta de las Mujeres. ***En la imagen superior)

Jueves 1: Katmandú

Viernes 2: Salida Katmandú

Sábado 3: Viaje vuelta

FESTIVIDADES HINDUISTAS: (las dos que nos permite nuestro calendario de viaje)

*Patán la medianoche del 20 al 21 agosto: Krishna Jayanti. Celebración hinduista que conmemora el nacimiento de Krishna cada año. Las principales celebraciones tienen lugar en Krishna Mandir (Plaza Durbar de Patan) y los once santuarios y templos dedicados a Krishna que hay en el Valle de Kathmandú.

El Krishna Jayanti comienza la noche del nacimiento cuando grupos de devotos hacen vigilia en Krishna Templ

o de Patán con lámparas de aceite, cantos y bailes religiosos. Después de la medianoche, empiezan las largas colas de hombres y mujeres alrededor del templo para ofrecer flores, arroz y monedas

a la divinidad y para recibir la bendición roja en la frente, la tika, que marca la presencia divina dentro de la persona. Por todas partes se pueden ver fotografías y dibujos con la imagen de Krishna colgada por las paredes de las calles o en las entradas de templos y mercados anunciando su nacimiento. Aquel día los cuentacuentos cuentan las aventuras y desventuras de la divinidad a miles de atentos espectadores, mientras grupos de devotos en proce

sión pasean por las calles su imagen, adornada para la ocasión, proclamando: "Krishna es dios".

Lo más llamativo son los grupos de devotos de Krishna, especialmente mujeres provenientes de las áreas rurales que ese día madrugan y en peregrinación hasta el Krishna (Templo de Patán), hacen ofrendas de plantas Tulsi mientras danzan y cantan himnos religiosos y tradicionales .

Krishna es uno de los dioses hinduistas más populares de Nepal. Su nacimiento milagroso y, sobre todo, sus aventuras amorosas han arraigado en la imaginación y los corazones de los nepalíes. Krishna es considerado la encarnación de Vishnú, el dios protector que vino a la Tierra para salvar las almas de los hombres. Por ello es considerado como el dios de los tres mundos. También es considerado el gran dios del amor. También se le considera un danzante divino, por lo que su imagen es

representada casi siempre en color azul cielo (simbolizando su conexión con el cielo), tocando una flauta mágica (que se dice que puede llegar a poner en tránsito a sus devotos), y con el brazo derecho alzado (representante que siempre está en acción para mantener en orden todas las cosas del mundo). Normalmente está rodeado por danzantes Gopi y devotos que simbolizan el deseo de unirse con el ser supremo.

*Katmandú el 31 de agosto (Templo Pashupatinath –afueras Kat.): Teej o Hari Taika. Festividad que dura 3 días. Es la ‘Fiesta de las mujeres’. El primer día comienza con una suntuosa comida y una fiesta que dura hasta medianoche, cuando las mujeres inician un ayuno de 24 horas. El segundo día las mujeres comienzan un estricto ayuno que creen que las ayudará a conseguir el marido que desean. La tradición dice que han de participar de esta fiesta y de los ritos todas las mujeres hinduistas casadas y todas las jóvenes en pubertad. Durante toda la mañana y toda la tarde, las calles de los pueblos y ciudades se llenan de mujeres que se dirigen a los templos cantando y bailando, para pedir a Shiva y a su esposa Parvati lo que desean: salud, un matrimonio feliz y próspero, buena suerte y larga vida al esposo, y la purificación de cuerpo y alma. Las mujeres casadas se ponen los saris rojos y dorados de su casamiento y se adornan con las mejores joyas, mientras que las jóvenes solteras se ponen sus vestidos más vistosos.

Después, se mojan las manos o toman un baño ritual en el río Bagmati en honor a sus maridos presentes o futuros y se dirigen al templo donde está el lingam o símbolo fálico que representa a Shiva. Las mujeres hacen una puja (ofrenda) de arroz, pétalos y peces de fruta para invocar a los dioses en favor de los maridos en alguna de las 108 estatuillas fálicas de Shiva que hay en el Templo de Pashupatinath.

El tercer día, las mujeres completan esta puja cuando, bien temprano, ofrecen comida al marido, le lavan los pies y, siguiendo una tradición aún vigente, se beben el agua que queda. Después, las mujeres hacen un último ritual de limpieza, en su casa o junto a los ríos sagrados, para lo que se ponen pasta roja y hojas sagradas por todo el cuerpo y se cepillan los dientes 360 veces.

CREENCIAS EN NEPAL:

La religión domina la vida diaria de los habitantes del Nepal. El 90% de los nepalíes son hindúes, religión oficial del país, pero las prácticas y costumbres budistas están tan arraigadas en la población que los nepalíes han conseguido una especie de síntesis entre ambas creencias. Prueba de ello es que las fiestas hindúes y budistas son celebradas por todos los habitantes independientemente de su fe, y en el valle de Kathmandú se pueden ver templos hindúes y budistas uno junto a otro. Por cierto en esta zona del Nepal hay nada menos que aproximadamente 2700 templos.

Se dice que Nepal es el único reino Hindú en la Tierra, y el rey es considerado como una reencarnación del dios Vishnú. El budismo es practicado por el 5% de la población, especialmente en la zona del Himalaya y por los refugiados tibetanos, mientras que el 3% de los habitantes son musulmanes que habitan en aisladas aldeas cerca del borde fronterizo con India. El 2% restante está formado por cristianos y animistas.

Diferencias:

*Budismo es no teísta (sin Dioses). A diferencia del Hinduismo, el Budismo se puede trazar hasta un único fundador, Siddharta Gautama, el llamado Buda “histórico”. Vivió en la India a mediados del siglo VI a. C. El Hinduismo, por el contrario, es politeísta

*El budismo negó el sistema de castas. Todas las personas son iguales y poseen la naturaleza de Buda.El hinduismo se divide en castas Brahamanes, Khsatriyas, Sudras y los Vaisyas.

*El budismo es antropocéntrico. El hinduismo es teocéntrico.

*El propósito final del budismo es alcanzar la iluminación, un estado de plena tranquilidad mental y felicidad libre del sufrimiento inherente a vivir. El fin del hinduismo es romper con el continuo ciclo de reencarnación (samsara) para entrar a otra existencia permanente y estable.

*El karma en el budismo es una especie de inercia (la ley de causa y efecto). En el hinduismo el karma es "propagado" por lama rash, en formas animadas.

*Los budistas creen en el "renacimiento" (no reencarnación), ya que estos niegan la existencia de un alma o algo permanente dentro de la persona que pueda tomar otro cuerpo al morir. Los hinduistas creen en un alma y en la "reencarnación", una nueva encarnación del alma en un nuevo cuerpo físico.

LOS AUTOBUSES EN NEPAL, ¿ALGUIEN DA MÁS?

El calendario sigue dejando caer hojas y ya estamos a 60 días vista de nuestro destino. Poco a poco vamos cerrando cositas. Las vacunas ya están casi todas puestas y, por cierto, ¡qué dolor de brazo más desagradable me ha dejado la antitetánica! Y eso que hace ya tres días que me la puse.

 

Ya nos advirtieron de que muchas de las vacunas nos la recomendaban por el hecho de hacer el viaje por libre y, consecuentemente, tener un mayor contacto con el pueblo nepalí. Es una de las cosas del viaje que más me atrae: conocer su cultura, charlar con ellos… en definitiva, quiero verme inmersa en su cultura el tiempo que allí me encuentre. Por ello, uno de los aspectos que más nos preocupaba era, ¿cómo vamos a movernos entre ciudades –en este caso, Kathmandú, Pokkara y Chitwan-? Al grano: el transporte entre ciudades nepalíes.

 

La primera pregunta era clara y su respuesta también la teníamos muy clara. ¿Iríamos por aire o por carretera? Evidentemente por tierra por dos razones fundamentales: el ahorro de dinero y las ansias por vivir la experiencia del autobús (no por lo incómodo evidentemente sino por las vistas y el contacto con la gente). De todos modos, dentro de la opción de ir por carretera, existe la posibilidad de tomar un taxi o coche privado, aunque esto ni nos lo planteamos por temas de presupuesto.

 

Tipos de autobuses

 

Autobús público de línea: son aquellos autobuses que utilizan en su día a día los habitantes de Nepal.

• Ventajas:

o       Es la forma más barata de viajar, sobre unas 350 RPN.

o       Es lo más auténtico: Contacto mayor con el pueblo de Nepal

 

• Inconvenientes:

o       Hasta que el autobús no se llena no sale de la parada.

o       Va parando continuamente para recoger más personas en ‘medio de la nada’.

o       Los autobuses no van numerados, por lo que lo mismo te toca ir tirado en el pasillo o subido arriba del bus.

 

Autobús turístico: son autobuses turísticos baratos, utilizados por algunos nepalíes.

• Ventajas:

o       Es una forma barata de viajar, sobre unas 450 RPN, casi al mismo precio que los buses de línea.

o       No sufre los enormes retrasos de los buses de línea.

o       Los asientos están numerados.

 

• Inconvenientes:

o       Aunque en ocasiones van nepalíes, no es lo normal encontrarse con ellos.

 

Autobús Greenline: son los autobuses turísticos más equipados.

           

• Ventajas:

o       Es la forma más rápida de llegar al destino, puesto que sale a su hora y solo hace una parada para comer (nada de ir recogiendo a gente).

o       Te incluye el almuerzo

o       Lleva aire acondicionado

o       Los asientos son numerados

o       Son los más cómodos, considerados ‘de lujo’ en Nepal.

• Inconvenientes:

o       Muy caro: 15 dólares si sales o vas a Chitwan y 18 dólares para los recorridos entre Kathmandú y Pokkhara.

o       No tienes contacto ninguno con el pueblo nepalí.

 

 

 Kathmandú-Pokkhara

 

Este trayecto dura una media de siete horas, teniendo en cuenta que dependiendo del bus elegido puede tardar incluso más.

Si decidimos tomar el bus de línea tendremos que desplazarnos hasta la Kathmandu bus station (Ring Rd, Balaju), al norte de la ciudad. Oficialmente se llama Gongbu Bus Park, pero se conoce normalmente como Kathmandu Bus Terminal, o simplemente  'bus park'. Es una estación enorme, caótica y con pocas referencias en ingles, a pesar de que los nepalíes siempre intentarán ayudarte siempre.

En el caso de que tomemos el bus turístico a Pokkara, tendremos que ir a la zona de Thamel, al final de Kantipath. Sale diariamente sobre las 7 de la mañana. Convine reservarlo un día antes. Hay agencias que te lo hacen por una módica tarifa. (en el foro recomienda una chica qe lo podemos comprar directamente en una de estas empresas en una esquina enfrente de la estación de correos .

Si vamos con Greenline (www.catmando.com/greenline); Tridevi Marg.

 

 

Pokkhara-Chitwan

 

Este trayecto dura una media de cinco horas, aunque nuevamente habrá que tener en cuenta que los horarios en Nepal, y más en monzón, son imprevisibles.

El bus de línea se toma al norte de la pista de la pista de aterrizaje de Pokhkara. Nuevamente estamos ante una estación caótica.

Si nos decidimos por el bus turístico tendremos que ir a la estación de Mustang.

Si vamos con Greenline (www.catmando.com/greenline)

 

Chitwan-Kathmandú

 

La duración de este trayecto es sobre unas cinco horas.

El bus de línea se coge en Sauraha Chowk (también conocida como Tandi Baazar), a seis km de Sauraha. Sin embargo, si queremos coger este bus es mejor tomar un bus local hacia Narayangarh (10 NPR, 20 minutos) y cambiar allí de bus.

Si nos decidimos por el bus turístico tendremos que ir a la estación de Mustang. La parada final es Chitrasali, a unos 5 kilómetros de Sauraha –donde están los alojamientos-. Allí nos esperarán decenas de personas intentando “captarnos” para llevarnos a sus hoteles.

Si vamos con Greenline (www.catmando.com/greenline)

Sobrevivir comiendo hierba

Me vais a permitir que haga un inciso. Es verdad que estamos utilizando el blog para la preparación del viaje (presupuesto, alojamiento, trekking, vacunas...) pero hoy tengo uno de esos días en los que te apetece hablar de cualquier cosa, claro está siempre de Nepal. Esta mañana tenía cita para ponerme las vacunas que me faltaban me presento en el centro de salud a las 9.00 y bingo, hoy no era la cita... ya me parecía raro a mi que la luz de la consulta estuviera apagada...

Ya con los ojos bien abiertos me he llevado toda la mañana bicheando en la red... y como mi hobbie es viajar pues a leer blog de viajes 'Dime qué maleta llevas y te diré quién eres', 'Viaja con un sólo billete de avión', 'Soy Loliplanet'...

Increíble... increíble... hay muchas personas que a nivel profesional se dedican a viajar y escribir y compartir... qué placer!

En esta tesitura encuentro una noticia que dice: 'Una mujer se perdió en Nepal y sobrevivió comiendo hierba'

Por lo visto, salió a dar un paseo y se perdió en el camino de regreso (...)Makiko Iwafuchi, una turista japonesa que visitaba Nepal, desapareció el pasado 25 de mayo y fue encontrada dos semanas después viva y en perfecto estado de salud. La mujer dijo que sobrevivió comiendo hierba y refugiándose en cuevas.Por lo visto Iwafuchi salió de su hotel, en las montañas de Nepal, a unos 100 kilómetros de Katmandú, con la intención de dar un paseo por el lago Goshainkunda.

Abandonó el camino principal durante unos metros y después cuando quiso volver atrás no fue capaz de encontrarlo, según publica AOL (planetacurioso.com). Por cierto, ella está fenomenal... seguro que se siente hasta más segura de sí misma.

¿Cómo se te queda el cuerpo? a mi me da igual... de hecho, me entran más ganas de ir... de estar allí... Ese riesgo, esa aventura... esas situaciones más allá de la rutina que no están al alcance de tu mano, si no al contrario, es lo que pone el punto de sal a la vida. Vivimos sintiéndonos el ombligo del mundo y focalizamos tanto el día a día que nos olvidamos que hay más... mucho más... y Nepal forma parte de ese mucho más. Y muchas veces no es el bolsillo el culpable que nos quedemos en el sillón de nuestras casas... es nuestro propio miedo a disfrutar y conocer.

Por si acaso, yo me he hecho un top ten de qué comer en Nepal, y si tiene que ser hierba pues hierba será. Ahí queda:la gastronomía de Nepal es muy parecida a la cocina India, a excepción de los ingredientes específicos del país.

El alimento básico es el arroz que se suele acompañar de dhal, sopa de lentejas, verduras condimentadas con currys (que suelen estar compuestos de jengibre, ajo y chile) y carne.

En las grandes alturas, en lugar de arroz, toman tsampa, granos crudos, molidos y mezclados con té, leche, agua, o simplemente secos. También se toman con las comidas las chapatis, tortitas fritas.

Las carnes que más se degustan son las de cerdo, cabra, pollo, búfalo y yak, nunca de vaca, ya que este animal es sagrado al igual que en la India.

Los sherpas se alimentan fundamentalmente de gurr, patatas asadas a la parrilla que previamente se han pelado y macerado con especias. Otros platos típicos son la thukba, una sopa espesa y los momos (en la foto se puede ver este plato típico que estoy deseando probar), raviolis rellenos fritos o cocidos. También son muy apreciadas el ghee, mantequilla liquida de leche de búfalo y la cuajada, hecha con leche que se vende en tarros de barro. Antes de degustar la cuajada es preferible quitar la primera capa. La leche es excelente.

Los dulces son deliciosos y se pueden comprar en puestos callejeros o en las tiendas de comestibles. Las frutas frescas de las tierras bajas son exquisitas pero como tienen que transportarse a las ciudades de montaña como Katmandú, los precios se disparan, vendiéndose por piezas y hasta por trozos.

Para beber, además de la leche, los nepaleses acostumbran el té, de sabor muy fuerte, por lo que se le añade leche o especias. También tiene un sabor fuerte el charg, la cerveza tibetana. Las bebidas alcohólicas más comunes son el raskshi, de arroz, el arak de patata o las bebidas picantes jelebis y laddus.

DÓNDE DORMIR EN KATMANDÚ, PATAN Y POKHARA ZZzzz

En esto Nepal también es diferente. En la mayoría de los viajes que hemos planificado siempre el alojamiento ha sido una de las principales cuestiones a tener en cuenta. De hecho, siempre lo hemos reservado con antelación. Ahora, en este viaje, la historia es distinta por dos cosas:

1. Si reservamos por internet los precios son más elevados (en Nepal el regateo se estila en el alojamiento. Vamos que negocias precio por habitación y día). Además aunque hagas la reserva una vez allí, muchas veces, te dicen que están completos (el de recepción) y te asignan otro de menor calidad.

2. Es aconsejable ver la habitación antes de quedártela. Las fotos nunca son lo que parecen e incluso una vez allí antes de dar ni un duro o hacer un trato pide verla con tus propios ojos.

Dicho esto, os comento que nosotras vamos a llevar un listado con los mejores hoteles calidad-precio (hostales) recomendados en la guía lonely planet, en foros de viaje (como Los Viajeros), en revistas especializadas y, bueno, también después de echarle un ojo en sus propias webs.

Katmandú

Ofrece una amplia variedad de alojamientos. A tener en cuenta: las habitaciones que dan a la

calle suelen tener más luz pero también sufrir más ruido. Las mejores son las de las plantas superiores. Los precios que vamos a poner son los de temporada alta por lo que para las personas que viajen como nosotras en temporada baja hay que hacerles un 20 ó 40% de descuento. Por cierto, no todos tienen agua caliente y hay continuos apagones y cortes de luz.

En nuestro caso por los precios más económicos y por se una zona turística, nos vamos a alojar en el barrio de Thamel (1 euro: 100 rupias. Usar tapones para los oídos a la hora de dromir):

Vídeo de Thamel:

foto hotel Ganesh Himal

-HOTEL GANESH HIMAL (nuestra primera opción).Chhetrapati, sur de Thamel.

www.ganeshhimal.com (11 a 14 dólares)

10 min a pie al suroeste de Thamel. Apartado del bullicio.

Conexión gratuita a internet

Recogida gratuita aeropuerto.

Agua caliente todo el día.

A título personal: vamos a intentar quedarnos en este hotel los días que estemos en la ciudad. De hecho queremos reservarlo -una de las únicas reservas que vamos a hacer con antelación-para el día que llegamos para ahorrar tiempo en la búsqueda y evitarnos.

Situación: Hotel Ganesh Himal se encuentra justo entre dos centros turísticos famosa Thamel y KTM Plaza Durbar el plazo de 5 minutos a pie. Se encuentra a 6 kilómetros del aeropuerto y 4 km del parque de autobuses. El hotel ofrece un servicio gratuito de recogida del aeropuerto y para ello sólo hay que dar los datos del vuelo.

Ver mapa más grande

-KARMA HOTEL. centro de Thamel

http://www.hotelkarma.com/index.htm

14 dólares por internet.

Transporte aeropuerto.

Agua caliente.

KATMANDÚ GUESTHOUSE (Tel: 413632, http://www.ktmgh.com/kgh/default.php) es sin duda el hotel más famoso de Katmandú, antiguo refugio de hippies situado en el centro de Thamel, cuyo único inconveniente es que siempre está lleno. En la terraza sirven unos excelentes desayunos. En este hotel hay que saber regatear hay desde los 14 dólares hasta los 50, por precios similares se obtienen mejores habitaciones en otros hoteles, aunque este es el más reconocible fue el antiguo Palacio de Rana).

- MARCO POLO GUEST HOUSE. centro de Thamel

marcopolo@wlink.com.np

(300-600 npr) cerca de Tridevi Marg.

La casa de huéspedes Marco Polo (no confundir con Marco Polo Hotel) se encuentra en Thamel (el distrito turístico Katmandú) delante de la oficina de inmigración. Es limpio. Hay agua caliente y sin calefacción central, sino que proporciona mantas.

-HOTEL POTALA. centro de thamel.

www.potalahotel.com (con baño 450/550 npr) céntrico.

conexión a internet. Está en un callejón cercano al Maya Coktail Bar. 24 horas agua caliente. (en su página web son 12 dólares el día hab doble con baño).

Hay otros a los que también se les puede echar un ojo recomendados en la guía y por foreros experimentados como: International Guest House. Para ir en temporada alta es más caro pero si vais en agosto como nosotras es más económico con tarifas descuento del 20%. Está al norte de Thamel en Kaldhara. Su página web es www.ighouse.com. Incluye desayuno en el precio, wi-fi, y recogida al aeropuerto. (En la web hab doble 18 dólares).

mapa de situación

-HOTEL DREAM HOME
Thamel, Katamandu (Cerca de la Pumpanickle Bakery)
info@ hotelbudgetnepal.com
500 NPr por noche en una habitación doble con baño (precio que consiguió negociar un viajero)

Hotel en el centro de Thamel, en una calle aparentemente tranquila, pero que tiene un bar musical que no te deja dormir hasta las 12 de la noche. Está bastante bien, limpio y con personal simpático y competente. Al estar en el centro de Thamel estás cerca de cualquier restaurante o cafetería (no tiene traslado al aeropuerto).

Patan

- CAFÉ DE PATAN. Nuestro interés en este hotel radica en que está en la plaza Durbar y, desde el balcón, podríamos ver una de las festividades nepalíes. Por eso en Patan sólo tenemos interés en este hotel, aunque hay que tener en cuenta que sólo tienen dos habitaciones con baño... habría que reservarla o ver posibilidades. www.cafedepatan.com (800 rupias). info@cafedepatan.com

-MAHABUDDHA GUEST HOUSE. (600 rupias)

Está al sureste de la plaza, cruzando el templo de mahabouddha. Hay que pedir las habitaciones de la segunda planta.(nfosterm@wlink.com.np, mhg@mos.com.np) la web: http://www.mahabuddhaguesthouse.com/service.htm

Pokhara

Alojarse cerca del lago Lakeside. Todos los hoteles tienen servicio de consigna. En temporada baja rebajan hasta el 40% los precios.

- BUTTERFLY LODGE. www.butterfly-lodge.org

600 a 1000 rupias con baño.

cuatro chalés. jardín con tumbonas. Proporciona info sobre la zona.

los ingresos los destinan a ayudar a la infancia local.

Ver mapa más grande

- VIEW POINT LODGE. Sólo tiene tres habitaciones. Vistas sobre el lago. hay que confirmar disponibilidad. 350 rupias.

- PEACE EYE GUEST HOUSE. www.peaceeye.co.uk

450 rupias. barato, aislado y acogedor. Habitaciones limpias y grandes con baño.

Muy buena recomendaciones.Recomendado también por lonely planet.

- LITTLE TIBETAN GUEST HOUSE. littletibgh@yahoo.com

máximo 850 rupias. un visitorhouse de gestión familiar situado en la parte norte de Lakeside en pocos minutos de alcanzar el Lago Phewa. Todas las habitaciones limpias y descanso disponen de cuarto de baño privado con ducha o baño caliente y un baño de estilo occidental / wc. las hab disponen de terraza.

-HOTEL MOUNTAIN TOP. www.mttop.com.np

800 rupias. Elegir con vistas al lago o a la montaña.

-SACRED VALLEY INN. www.sacredvalleyinn.com

600 rupias con baño. Preferido por los viajeros. Frente al palacio real.

Ubicado a la orilla del lago Fewa.

-HOTEL PARADISE

Lake Side-6, Pokhara
400 NRs / noche, la habitación doble con baño.

Hotel tranquilo, apartado de la calle principal, aunque en menos de 5 minutos andando se llega al centro de Lake Site. En los alrededores hay lavanderías y tabernas nepalís, más baratas de los restaurantes de la calle principal.

ITINERARIO TREKKING JOMSOM

Poco a poco vamos definiendo distintos aspectos de los 15 días que pasaremos en Nepal. ¿Qué trekking realizar? Eso fue lo primero que nos planteamos. Y es que teníamos dos factores fundamentales que nos influyen:

• Vamos en época de monzón
• Tenemos como máximo seis días

Por ello, teniendo en cuenta estos aspectos, nos hemos decidido por el trekking de Jomsom, ya que es una zona en la que el monzón no suele azotar con fuerza y además son unos seis días de bajada hasta volver a llegar a Pokkara (teniendo en cuenta que subiríamos hasta Jomsom en avioneta desde Pokkara).

Permisos: Para iniciar el trekking necesitaremos 2 permisos. Por un lado el TIMS, que vale 1.900 NPR, y por otro el ACAP, que sale por 2.000 NPR. Los permisos nos lo podremos sacar tanto en KTM (en la Oficina de Turismo) como en Pokkara (en la oficina de ACAP -Anapurna Conservation Area Project-). Para ello necesitaremos llevar 4 fotografías -dos para cada- y llevar los permisos siempre encima porque nos los pedirán a lo largo del trek. Si no la pagamos a la entrada del parque tocará pagar el doble (4000 rupias). 

¿Qué problemas nos puede ocasionar? El que más nos preocupa es que estas avionetas solo salen hasta las 10 de la mañana, ya que posteriormente se hace imposible volar debido al tiempo. Además, en época de monzón es bastante común que los vuelos se lleven días sin salir. Por eso sabemos que tenemos que buscarnos un trekking alternativo (tal vez el de Poon Hill) por si no pudiéramos salir hacia Jomsom.

Cambio en el itinerario tradicional: En lugar de bajar desde Jomsom a Pokkara, lo que nos llevaría seis días, hemos decidido trastocar un poco el trayecto tradicional para subir hacia Muktinath, una zona árida, muy pareja al Tibet y la más cercana a Mustang (con acceso prohibido a los turistas hasta 1991 y donde hoy por hoy hay que pagar un precio prohibitivo para acceder). Al utilizar dos días para esta subida restaríamos dos días a la bajada, es decir, nos quedaríamos en Tatopani como destino final del trek.

ITINERARIO

Día 1: Pokhara – Jomsom ‐ Kagbeni (2.810 m)

Distancia recorrida: 10,51 kilómetros. 2‐3 h de trekking

Altitud min: 2.727 metros, max: 2.887 metros

Desnivel acumulado subiendo: 351 metros, bajando: 236 metros

Grado de dificultad: Fácil

Temprano por la mañana cogeremos el vuelo a Jomsom. Queremos coger el primero de la mañana,  puesto que son los que tienen más posibilidades de salir y no ser cancelados por viento (operan de 7 a 9 de la mañana). Durante el vuelo podremos observar las montañas muy cerca, con las vistas de los picos del Annapurna (8.083 m), Dhaulagiri (8.163 m) y Fishtail (6.900 m). Una vez en Jomsom iniciaremos la marcha camino a Kagbeni, donde pasaremos la noche. En Jomsom podremos encontrar tiendas, bancos... un poco de todo. Aquí tenemos  un 'safe drinking water station' (son puestos que podremos encontrar en distintos poblados del trek que nos ofrecerán agua purificada a precio normal y no a los altísimos que se suelen dar en la montaña. Es un proyecto subvencionado por el Gobierno de Nueva Zelanda para evitar que las botellas pululen por las montañas acarreando graves problemas sobre el medio ambiente).


Esta primera jornada son pocas horas de trek, pero es preferible ya que en un mismo día alcanzaremos los 2.810 metros y hay que tener cuidado con el temido mal de altura. Kagbeni es uno de los pueblos más bonitos que visitaremos. Si llegamos con tiempo nos recomiendan visitar Kagchode Thubten Sampheling Gompa (100RP de 06.00 a 18.00 horas), que es un monasterio que nos impresionará.


*SI nos apetece acercarnos lo máximo posible a la zona de Mustang: cruzar el río Kali Gandaki a través del puente que está al sur, siguiendo el sendero marcado por el Hotel Himalaya) y subir sobre una hora al pueblo llamado Tiri.

Alojamiento Kagbeni:

• New Asia Trekkers Home (200RP): buen sitio con bonitas vistas en la parte trasera.
• Hotel Shangrilla (250RP): con una cocina muy agradable
• Red House (200RP): la opción más recomendable, con un salón con murales budistas.
• Annapurna lodge: también es uno de los mejores

Día 2: Kagbeni – Muktinath (3.800 m)

Distancia recorrida: 11,72 kilómetros. 5 h de trekking. 

Altitud min: 2.861 metros, max: 3.745 metros

Desnivel acumulado subiendo: 1.059 metros, bajando: 231 metros

Grado de dificultad: Moderado

La caminata de hoy nos llevará por un sendero que sube abruptamente por unos cientos de metros. La ascensión continúa en forma gradual y podremos disfrutar observando hermosos paisajes desérticos, cuevas, tradicionales poblados tibetanos, jardines de manzanas, manadas de yaks y rebaños de ovejas. Continuaremos hasta alcanzar Muktinath, donde los numerosos templos sagrados, hacen este lugar sagrado para hinduistas y budistas. 


Kagbeni es un precioso pueblo medieval, que es además la puerta a la zona de Mustang. Hay que salir muy temprano para evitar el imponente viento que se hará muy fuerte a partir de las 11.00 horas. El Nilgiri View Lodge, en la entrada sur de la ciudad, marca la salida que nos llevará a Muktinath. Seguiremos el sendero de pavimento de adoquines hasta el Restaurante YacDonalds con un aspecto raro, con toques rojos y amarillos. Seguiremos por el camino de baldosas hasta el venerable Red House, entonces nos dirigiremos hacia dos túneles con hileras de molinillos de oración, el Hotel Star y una sede del ACAP.


Pronto llegaremos a Khingar (3.400) donde hay muchos tea houses para tomar un descanso si así nos apetece. De aquí partiremos hacia Jarkhot (3.500), adonde llegaremos en apenas media hora, una ciudad-fortaleza, donde muchos aconsejan alojarnos en lugar de Muktinak. En 20 minutos estaremos en Ranipauwa (3.710), que es el pueblo de Muktinak.

Alojamiento Ranipauwa:

• The Shree Muktinath Hotel (100RP): buen sitio con bonitas vistas en la parte trasera.
• Mona Lisa (100RP): con una cocina muy agradable
• North Pole Lodge: el mejor lugar para comer

Día 3: Muktinath‐ Marpha (2.665 m)

Distancia recorrida: 24,28 kilómetros. 5 horas andando
Altitud min: 2.675 metros, max: 3.665 metros
Desnivel acum. subiendo: 553 metros, bajando: 1.540 metros
Grado de dificultad: Moderado

El paisaje vuelve a cambiar, mientras pasamos por curiosas formaciones rocosas hasta Jomsom, en el corazón del distrito Mustang. Desde Jomsom realizaremos una corta -de una hora- marcha hasta Marpha, un pequeño y hermoso poblado donde las casas y refugios han sido  construidos alrededor de patios ajardinados, que los protegen del fuerte viento de la tarde.

Si queremos seguir el sendero marcado desde Muktinath hasta Jomsom tardaremos unas 3 ó 4 horas, sin embargo podemos hacer un trayecto alternativo vía Lubra, algo más interesante, aunque con una hora más de trayecto. Lubra está escondida en el lado del valle de Panga Khola. Lubra ha mantenido la religión de Bön y aún restan dos monasterios de dicha religión, uno en el centro y otro a 15 minutos bajando. El sendero que hay que tomar (con dos o tres horas de trayecto) es un desvío justo abajo de Ranipauwa, cerca del hotel Dream House para subir un par de cadenas y descender al Panga Khola. La ruta exacta dependerá del nivel del río así que es aconsejable contratar un guía. Desde Lubra, el sendero continúa bajando el valle durante 90 minutos hasta llegar al sendero de Jomsom.

Si hacemos el trayecto de vuelta normal llegaremos hasta Kagbeni, donde  caminaremos a través de un trayecto desértico hacia Chhancha Lhumba más conocida como Eklai Bhatti (2830). Pasaremos por plantaciones de árboles y cruzaremos el Panga Khola donde un camino nos dirigirá la pueblo de Bön perteneciente a Lubra. El sendero continúa siguiendo la carretera por la línea del río hasta llegar al viejo Jomsom.  De aquí a Marphha tenemos apenas una hora.

Día 4: Marpha ‐ Kalopani/Ghasa/Lete(2.560 m)

Distancia recorrida: 25,7 kilómetros. 3.30 horas andando

Altitud min: 2.099 metros, max: 2.698 metros

Desnivel acum. subiendo: 488 metros, bajando: 871 metros

Grado de dificultad: Moderado

Este recorrido lo haremos, pudiendo tener como parada final Kalopani, Ghasa o Lete (los he puesto por orden desde Marpha), según estemos más o menos cansados. Todos estos pueblos tienen varios lodges. Aunque siempre nos convendrá adelantar todo lo que podamos siempre que estemos bien y vayamos perfectos de tiempo para así contrarrestar los posibles inconvenientes del día siguiente. Kalopani está a 30 minutos una hora de Ghasa y Lete (que están juntos).


Andando llegaremos a Tukuche (2580 con 662 habitantes). Merece la pena visitar este poblado y disfrutar de él, pagando por visitar el complejo de 200 años de antigüedad Tukuche Distillery. Desde Tukuche, el sendero continúa con numerosas subidas y bajadas hasta llegar a Larjung (2560). Aquí disfrutaremos de buenas vistas  del Dhaulagiri y Nilgiri North. Los tres pueblos de Kanti, Khobang y Larjung  se difuminan en uno. Tras Larjung podemos ver cuevas por donde podemos ver a autóctonos practicando el tiro con arco. Desde este poblado llegaremos a la desembocadura del Ghatta Khola. El puente nos lleva río arriba a través del mismo e iremos cruzando otros puentes. El sendero cruza eventualmente el Kali Gandaki sobre un puente en suspensión con distintos tipos de árboles como cipreses hasta descender a Kokhethati en 45 minutos.


El camino continúa al sur hacia Dhampu, cruzando el Kali Gandaki para llegar a Kalopani y Lete. 

Día 5: Kalopani/Lete/Ghasa  ‐ Tatopani (1.180 m)

Distancia recorrida: 16,64 kilómetros. 5 horas andando
Altitud min: 1.214 metros, max: 2.113 metros
Desnivel acum. subiendo: 319 metros, bajando: 1.216 metros

Grado de dificultad: Moderado

El sendero sube sobre el río pasando una angosta garganta, considerada la más profunda y empinada del mundo. Nos sentiremos diminutos al pasar por las cumbres del Dhaulagiri y Annapurna sobre Kabre, el pueblo más al norte del sendero, y que marca el regreso desde los secos paisajes tibetanos a la exuberante zona hindú. Veremos las colinas de granjas de Brahmin y Chetri y las tribus Gurung y Magar. Pasaremos por la espectacular cascada de Rupse Chhaharo, un lugar de enorme belleza natural. Luego, a través del pequeño pueblo de Dana, nos dirigiremos a Tatopani, que literalmente significa “baños termales”, donde nos bañaremos en las 'hot springs' por unas 40 rupias/persona.

Alojamiento Tatopani:

• Dhaulagiri Lodge  (200RP): buen sitio con plataneros, naranjos y hermosas vistas.
• Himalaya Lodge (250RP): una buena apuesta con panadería, servicio de lavandería y un buen pescado al curry. Puedes incluso cambiar monedas.

Día 6: Tatopani-Pokkara

Como no tenemos más días volveríamos ya a Pokkara, evitándonos los últimos dos días, de gran subida hasta Gorephani y con muchas sanguijuelas. Por ello desde Tatopani tomaríamos un bus hasta Benni (unas 3 horas) por unas 500 NPR/por persona y desde aquí hasta Pokkara un bus (durante 5 horas) por unas 200-300 NPR.

Apuntes: Si en algún trayecto tenemos algún problema que nos impida caminar, por ejemplo una torcedura, mal de altura, etc. podríamos coger un jeep.

• Desde Muktinath se puede tomar un jeep a Jomson por 500 NPR) 
• Desde Jomsom se puede tomar un jeep o bus hasta Ghasa por 500 NPR. 
• Desde Ghasa a Tatopani otro por 300 NPR. 
• De Gassa a Benni por 700 NPR.